Съдържание

• Стъпки
• Метод 1 от 4: Няколко думи за нотационната система
• Метод 2 от 4: Основите
• Метод 3 от 4: Настройка
• Метод 4 от 4: Стрелба

Ако сте объркани от огромния брой бутони, режими и настройки на вашия Nikon DSLR и не искате да прочетете стотиците страници от ръководството за потребителя, не се притеснявайте - не сте сами. В тази статия ще ви покажем как да научите как да настроите фотоапарата си и как да овладеете основите на използването на всеки Nikon DSLR фотоапарат, всеки Nikon DSLR, издаван някога от тази компания от 1999 г. до наши дни.

Стъпки

Метод 1 от 4: Няколко думи за нотационната система

Всички DSLR фотоапарати на Nikon са сходни помежду си, но има значителни разлики между класовете фотоапарати. За опростяване на материала в тази статия се използват следните категории и те нямат нищо общо с качеството на изображението (в този смисъл D3000 е много по -добър от професионалната камера D1, пусната през 1999 г.).

• Професионални камери - това са най -скъпите камери с възможност за ръчно регулиране на почти всички настройки, както значителни, така и маловажни. Тази категория включва камери с една цифра в името (D1 / D1H / D1X, D2H и по -късно, D3, D4), както и D300 и D700.
• Имайте камери от средна категория горният панел разполага с кръгъл превключвател за режим вляво от визьора. Те имат бутони за регулиране на баланса на бялото, ISO, режим на снимане и др.
• ДА СЕ камери за начално ниво включва D40, D60 и текущите версии на камерите D3000 и D5000.В тях настройките на режима на снимане, ISO, баланс на бялото и други функции трябва да се търсят дълго време в менюто, тъй като тялото не предоставя бутони за бърз достъп до тези функции.

Метод 2 от 4: Основите

1. 1 Вижте основните инструменти за управление на конфигурацията. Те ще бъдат обсъдени по -долу, така че разберете какво представлява всеки от тези инструменти.
   • Основен регулатор разположен на гърба на камерата, в горния десен ъгъл. Основен регулатор.
   • Допълнителен регулатор разположен отпред под бутона на затвора. Най -евтините камери нямат този регулатор. Допълнително управление се намира в предната част на камерата, близо до бутона за освобождаване на затвора и лоста за включване / изключване.
   • Контролен диск на гърба на тялото ви позволява да превключвате между AF точките (повече за това по -долу). Този циферблат се използва и за извикване и работа с менюта. Диск за управление на Nikon D200.

Метод 3 от 4: Настройка

DSLR фотоапаратите на Nikon имат настройки, които трябва да бъдат зададени само веднъж. В цялата статия ще използваме обобщения, за да ви помогнем да започнете с фотографията, но след като започнете и започнете да разбирате тънкостите на настройката, може да искате да експериментирате с различни функции. Но ще стигнете до това по -късно, но засега трябва да научите основите.

1. 1 Задайте камерата в режим на заснемане. По подразбиране камерата ви ще бъде настроена да освобождава затвора веднъж (тоест с едно натискане на бутона на затвора камерата ще може да направи само една снимка). Още не ти трябва. В серийния режим камерата прави снимки с висока скорост, докато не освободите бутона на затвора. Цифровите фотоапарати ви позволяват да използвате тази настройка и дори ако не снимате обекти, които се движат бързо (и режимът на серийно заснемане е просто необходим в такива случаи), използването на този режим е оправдано по една причина: позволява ви да получите по -отчетливи снимки . Поредица от два или три кадъра увеличава шансовете ви да получите остра снимка: ако направите само една и тя за щастие излезе замъглена, добрият кадър ще бъде загубен. Освен това камерата няма да се движи поради многократно натискане на бутона на затвора, което също ще допринесе за по -отчетливи снимки.
   
   Не се притеснявайте за живота на затвора - повечето фотоапарати Nikon DSLR не се нуждаят от ремонт или подмяна след това стотици хиляди рамки.
   • Професионални камери... Имате отделен регулатор за това. Преместете го в позиция C. Натиснете бутона до копчето, за да го активирате, и превключете копчето. Вашата камера също може да има позиции Гл и Кл -Това означава непрекъснато / високоскоростно и непрекъснато / нискоскоростно движение. Тези имена говорят сами за себе си, така че изберете това, което ви подхожда най -добре. Регулаторът на D2H е настроен на режим Ch (Непрекъснат / Високоскоростен).
   • Камери от средна категория... Задръжте бутона, показан на снимката, и завъртете кръглото копче. Три правоъгълника ще се появят на горния екран (вместо един правоъгълник или икона на таймера), за да покажат, че Burst Mode е включен. Бутон за превключване на Nikon D70.
   • Камери на входно ниво... Ще трябва да копаете в настройките, за да стигнете до желания раздел. За съжаление ще трябва да го разберете сами, защото менютата на камерите на това ниво варират значително.
2. Включете режим VR и не го изключвайте, когато работите без статив. 2 Включете намаляването на вибрациите на обектива (ако има такъв). Ако снимате при условия на слаба осветеност или ви е трудно да задържите фотоапарата неподвижен, този режим ще избегне трептенето на камерата и ще ви помогне да получите ясни снимки.Трябва да изключвате този режим само ако снимате със статив, тъй като целият смисъл на тази функция е да ви спести неприятностите да имате статив.
3. Специален превключвател на D2H; Показаният символ показва матрично измерване на всички фотоапарати на Nikon. 3 Използвайте матрично измерване. Обясняването на необходимостта от използване на матрично измерване е извън обхвата на тази статия, така че нека кажем, че това е много интелигентна система, която позволява правилна оценка на експозицията в повечето ситуации. Професионалните камери имат отделен бутон за това. В камерите от средната категория трябва да задържите бутона, докато завъртате главния диск и да изчакате, докато се появи иконата за матрично измерване. При прости, евтини камери тази настройка е в менюто, но можете да пропуснете тази стъпка, защото най -вероятно камерата ви използва матрично измерване по подразбиране.
4. Продължителният автофокус е най-добър при заснемане на движещи се обекти, тъй като проследява и се настройва към движение, но този режим е подходящ и за заснемане на неподвижни обекти (Nikon D2H + Nikon 55-200 мм VR). 4 Задайте камерата на автофокус на пълен работен ден (C). В този режим камерата ще се фокусира непрекъснато, докато бутонът на затвора е наполовина натиснат и ще може да отчита движението на обекта. Този режим е подходящ и за заснемане на неподвижни обекти. (Не се притеснявайте за останалите режими на фокусиране. АФ с единичен кадър (S) е безполезен при заснемане на движещи се обекти, защото след като камерата фокусира, фокусът се заключва и остава същият. Ръчното фокусиране се използва рядко; камерата рядко се проваля толкова много, че спира да се фокусира сам, но дори и да го направи, пак няма да видите във визьора дали сте успели да фокусирате или не.)
   • На всички камери... Ако имате лост А-М (или A / M-Mкъдето A / M е незабавен ръчен автоматичен фокус), задайте го на А или A / M. Поставете лоста в режим A или M / A, ако има такъв.
   • На професионални камери... В предната част на камерата вдясно от обектива има циферблат с три настройки: C, S и M. Преместете го в позиция C. Регулатор C-S-M на скъпи камери; поставете го в позиция C.
   • На всички други камери... Може да имате подобен плъзгач на същото място, който ще има две позиции - AF (автофокус) и M (ръчен фокус). Задайте го в положение AF. Ще трябва да използвате менюто отново, за да намерите настройките за AF на пълен работен ден. Ако имате управление AF-M, задайте го на AF, след което погледнете в менюто за настройка на AF на пълен работен ден.

Метод 4 от 4: Стрелба

1. 1 Включете камерата и не го изключвайте. Подобно на всички цифрови и филмови огледално -рефлексни фотоапарати, фотоапаратът ви ще премине в режим на готовност, когато не го използвате, и така той няма да консумира почти никаква енергия. Налагането на включване на камерата, когато забележите нещо интересно, може да ви попречи да направите добър кадър навреме.
2. 2 Излезте навън и потърсете обекти за снимане. Тази тема излиза извън обхвата на тази статия, но WikiHow има статии за развиване на фотографски умения, като „Как да направим по -добра фотография“.
3. 3 Не използвайте цифровия визьор, дори ако фотоапаратът ви има такъв. Целият смисъл на DSLR е да използва оптичен визьор, вместо да гледа към цифров екран, който не може да се справи с движението на камерата. В допълнение, използването на цифров визьор означава да се отдалечите от бързата, технологично усъвършенствана система за автоматично фокусиране, усъвършенствана през последните двадесет години и да преминете към бавната и неточна система за фокусиране на евтина видеокамера. Ако не искате да загубите ценни кадри или да получите размазани снимки, използвайте оптичния визьор, а не екрана на камерата.
4. 4 Изберете режим на експозиция. Ако фотоапаратът ви има бутон MODE, можете да промените режима на снимане, като задържите този бутон и преместите главния диск, докато иконата на желания режим се появи на горния екран и във визьора. При по -евтини камери този режим може да се превключи с помощта на по -удобно копче в горната част на камерата (вляво от визьора). Основните режими са еднакви за повечето камери и трябва да знаете само за три.
   • Програмиран автоматичен режим (P). В този режим камерата автоматично регулира блендата и скоростта на затвора. Използвайте този режим през цялото време, особено когато работите при нормални условия на осветление. Да, това е напълно автоматично и сте чували, че това ще постави ограничения за вашето творческо изразяване, но всичко това е глупост, особено като се има предвид факта, че автоматичните настройки са лесни за регулиране с помощта на главния плъзгач на гърба на камерата. Така че, ако камерата избере скорост на затвора 1/125 при f / 5.6, можете да промените настройките на 1/80 при f / 7.1 или 1/200 при f / 4.2 и така нататък, докато стигнете до максимума или минимума ценности .... Автоматичният режим, използван в този кадър, е подходящ за повечето ситуации.
   • Режим на приоритет на блендата (A). Този режим ще ви позволи да регулирате отвора на блендата (това обикновено се прави с включен допълнителен циферблат отпред панели за камера; ако нямате този циферблат, използвайте основния диск на гърба) и камерата ще регулира скоростта на затвора до избраната стойност на блендата. Този режим се използва главно, когато трябва да регулирате дълбочината на рязкост. С широка бленда (за малки стойности на числото под знака на дроб, например f / 1,8) дълбочината на рязкост ще бъде плитка (т.е. ще има по -малко детайли на изображението във фокус), а затворът скоростта ще бъде кратка. Това позволява фонът да се замъгли при портретни снимки. Малка бленда (f / 16 или по -бърза) ще даде по -дълбока дълбочина на рязкост и ще изисква по -бавна скорост на затвора. Режимът с приоритет на блендата ви позволява да получите малка дълбочина на рязкост и да замъглявате фона или да направите обратното. Това изображение е направено с 55-200 мм VR обектив при фокусно разстояние 200 мм с бленда f / 5.6.
   • Режим на приоритет на затвора (S). Този режим ще ви позволи да зададете скоростта на затвора с помощта на главния диск (иконата ще се появи във визьора), а камерата автоматично ще избере правилната стойност на блендата. Използвайте този режим, когато трябва да „замразите момента“ (например, когато снимате спортно събитие или движещ се обект) или ако снимате с телеобектив, което изисква бърза скорост на затвора, за да се предотврати движението на камерата.
   • Други. При камерите от входно ниво и средния диапазон Thumbwheel има автоматично положение. Не използвайте тази функция. Подобно е на програмирано автоматично, но не позволява ръчни настройки на автоматичните настройки и включва светкавицата, когато не бъдете помолени. По същата причина не трябва да използвате сценични режими (портрет, пейзаж, нощ и т.н.). Ако искате да се върнете към 1976 г., можете да опитате изцяло ръчния режим (M), но в противен случай има малка причина да го използвате.
5. 5 Регулирайте баланса на бялото.Това е по -важно от всички други настройки. Човешкото око автоматично компенсира тоновете на различните видове осветление: бялото ни се струва бяло при почти всяко осветление, дори ако това бяло е в сянка (тогава придобива синкав оттенък), под лампа с нажежаема жичка (в в този случай има оранжев тон) или ако свети не съвсем обикновени източници на светлина, които могат да променят оттенъка си дори няколко пъти в секунда. Цифровият фотоапарат възприема цветовете такива, каквито са в действителност, така че трябва да регулирате баланса на бялото, за да изглежда крайното изображение естествено.
   
   Повечето камери имат бутон WB. Задръжте го и завъртете главния бутон. Трябва да правите разлика между следните настройки:
   • Облачно и на сянка (икона на облак и снимка на къща, хвърляща сянка). Използвайте тази настройка, когато снимате на открито, дори ако работите на ярка слънчева светлина. Сянката е малко по -топла от облачната; опитайте да използвате тези настройки при различни условия, за да видите кое работи най -добре за вас. Дори при ярка слънчева светлина, режимът на сянка, използван за този кадър, ще създаде топло, естествено изображение (Nikon D2H и широка бленда 50 mm f / 1.8).
   • Автоматичен (обозначен с буквата А). В този режим камерата ще се опита да регулира автоматично баланса на бялото. Понякога това води до появата на твърде студени нюанси; някои казват, че за дизайнерите на цифрови фотоапарати точното възпроизвеждане на всички цветови нюанси е по -важно от добрата снимка. От друга страна, тази функция може да бъде полезна при снимане при изключително странни условия на осветление като живачни лампи или при работа със смесени източници на светлина. По -новите камери се справят по -добре с откриването на източник на светлина от по -старите.
   • Дневна светлина (икона за слънце). Този режим е най -подходящ за снимане на пряка слънчева светлина. Понякога обаче цветовете излизат твърде студени с тези настройки.
   • Лампа с нажежаема жичка и флуоресцентна лампа (икони на крушка и флуоресцентна лампа). Този режим на баланс на бялото трябва да се използва за снимане на закрито с изкуствени източници на светлина. Можете обаче да пропуснете този режим, тъй като вътрешното осветление обикновено е скучно и е най -добре да снимате на открито. Но този режим може да бъде полезен и за снимане на открито - Ако го настроите на режим на флуоресцентна светлина, небето ще придобие наситено син оттенък. Тези видове баланс на бялото са направени, за да компенсират изкуственото осветление, но могат да се използват и за постигане на някакъв художествен ефект (Nikon D2H и бюджетен обектив 18-55 мм).
6. 6 Не прекалявайте със светкавицата. Ако искате нещо по-добро от бледи парти снимки, избягвайте снимки на закрито, при които трябва да използвате челна светкавица. Излезте навън - има повече възможности за работа с естествена светлина. От друга страна, Nikon е разработил отлични светкавици (което си струва само скоростта на синхронизация - 1/500 -та, и това е на по -стари фотоапарати!). Те могат да се използват при снимане на открито за запълване на сенки - например, за да се избегнат сенки под очите, ако снимате на ярка слънчева светлина.
7. 7 Задайте ISO стойност. ISO е мярка за чувствителността на сензора към светлина. Ниската ISO стойност означава ниска чувствителност към светлина, която дава минимален шум в картината, но изисква по -бавна експозиция (и, както знаете, държането на камерата в ръцете при продължителна експозиция не е толкова лесно) и обратно . Ако снимате при ярка дневна светлина, задайте ISO на най -ниската настройка (обикновено 200, но много камери ще ви позволят да я настроите до 100).
   
   Има бърз начин да определите каква трябва да бъде стойността на ISO. Вземете фокусното разстояние на вашия обектив (например 200 мм) и го умножете по 1,5 (за всички фотоапарати с изключение на D3, D4, D600, D700 и D800). Ако използвате обектив със стабилизатор (който силно ви препоръчваме) и работите със стабилизатор (който също силно ви препоръчваме), разделете това число на 4 (например получавате 75). Като общо правило, трябва да изберете скорост на затвора не по -голяма от полученото число (т.е. 1/80 от секундата или 1/300 за обективи без стабилизатор). Увеличете ISO стойността, докато получите добра картина при тези бързи скорости на затвора.
   
   В повечето камери ISO стойността се задава чрез задържане на бутона ISO и завъртане на основния диск. Ще видите ISO стойностите на екрана (една или и двете).Собствениците на камери D3000, D40 и други подобни ще трябва да потърсят тези настройки в менюто.
8. Ако всичко върви добре, камерата сама ще се фокусира върху желания обект. осем Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате камерата. Ако имате късмет, камерата ще се фокусира върху желания обект (зоната за фокусиране във визьора ще бъде маркирана с малки правоъгълници). Когато обектът е на фокус, в долния ляв ъгъл на визьора се появява зелена точка. В някои случаи обаче този сценарий не работи.
   • Субекти извън центъра... Ако вашият обект е далеч от центъра на кадъра, фокусът може да не е това, което искате. Ако трябва да запазите композицията, първо се фокусирайте върху желания обект, след това задръжте бутона AE-L / AF-L, преместете камерата, за да композирате кадъра, и направете снимката. Удобно е да снимате портрети по този начин: фокусирайте се върху очите, заключете фокуса, композирайте кадъра. Бутонът за заключване на AF ви позволява да фокусирате върху обект в центъра на кадъра и след това да изместите обектива, без да губите фокус.
   • Субекти с други обекти пред тях... Повечето камери ще се опитат да фокусират върху обекта, който е най -близо до обектива. Това е удобно, но не във всички случаи. За да разрешите този проблем, ще трябва да регулирате автофокуса върху един сензор (не бъркайте това с еднокадров фокус). Това ще ви позволи да изберете върху какво да се фокусира камерата и да я предпазите от това сама. За да настроите такъв режим на автоматично фокусиране, най -често трябва да превъртите през двеста елемента от менюто във камерата (освен ако нямате професионална камера, където за тази функция е отделен отделен бутон, след това го натиснете, докато на квадратчето се появи малка квадратна икона екрана). След като сте избрали автофокус с един сензор, използвайте колелото на задния панел, за да изберете точката на фокусиране. В този кадър клонът в долната част на кадъра е по -близо до камерата, отколкото птицата. За да се предотврати фокусирането на камерата върху клона, фокусът се регулира ръчно (Nikon D2H + 55-200 mm VR).
   • Много слабо осветление... В този случай ще трябва да се фокусирате ръчно. Задайте обектива в режим M (или активирайте този режим на фотоапарата, ако използвате конвенционални AF или AF-D обективи). Хванете пръстена за фокусиране и го завъртете. Разбира се, ако камерата ви е замразена и не може да фокусира, няма да знаете дали сте успели да фокусирате или не. Ако вашият обектив има скала за разстояние до обекта, можете да познаете на какво разстояние е обектът и да регулирате обектива съответно. Така че дори можете да си представите да снимате с Voigtlander от 1954 г. Vito B.
   • Някои камери отказват да работят с определени обективи с увеличение при максимално увеличение. Такъв е случаят с D300 в комбинация с 55-200 мм VR обектив. Ако това се случи с вас, завъртете пръстена за фокусиране в обратна посока, фокусирайте се и след това върнете пръстена за фокусиране в първоначалното му положение.
9. 9 Направи снимка. По -добре да направите два или три изстрела; не отпускайте бутона на затвора (поставихте фотоапарата в режим на серия, нали?). В такъв случай, ако се провалите и един или два кадъра са размазани, имате какво да избирате, дори ако зададете скоростта на затвора твърде бавно за фокусното разстояние на вашия обектив.
10. Уверете се, че на снимката няма проблеми с експозицията. Например на тази снимка крилото на лебеда е преекспонирано. 10 Прегледайте заснетата снимка на екрана на камерата. Уверете се, че на снимката няма преекспонирани или недоекспонирани области (ако има такива) не са част от вашия дизайн), а след това ...
11. Бутон за компенсиране на експозицията. Това е една от най -важните функции на камерата. единадесет Използвайте функцията за компенсиране на експозицията. Експозицията може да се компенсира с помощта на бутона +/- до бутона на затвора. Това е един от най-важните функции на цифрови SLR камери. Въпреки че измервателната система на Nikon е много сложна, тя не винаги може да отчете правилно условията на снимане (и със сигурност не може да прецени изображението от художествена гледна точка) и в тези случаи системата за компенсиране на експозицията принуждава фотоапарата да компенсира експозицията чрез необходимия брой спирания. експозиция, задръжте съответния бутон и завъртете главния диск или надясно (за да направите снимката по -тъмна) или наляво (за да направите снимката по -ярка). Когато се съмнявате какво да правите, най -добре е да оставите снимката си неекспонирана. Свръхекспонираните области не могат да бъдат възстановени чрез последваща обработка и е много по-лесно да се работи с недоекспонирани области (това обаче ще добави шум към снимките, но като цяло кадърът ще бъде запазен).
12. 12 Правете снимки, докато не получите изображенията, които харесвате. Може да се наложи да регулирате експозицията и баланса на бялото в зависимост от променящите се условия на осветление, така че преглеждайте снимките си от време на време на екрана на камерата.
13. 13 Прехвърлете снимки на вашия компютър. Научете основите на последващата обработка в редактори на снимки като GIMP или Photoshop: как да промените контраста, яснотата, цветовия баланс и др. Но не очаквайте да направите снимките си интересни само чрез последваща обработка.