Съдържание

• Стъпки
• Съвети
• Предупреждения

Бленда или бленда е дупка, която контролира количеството светлина, което влиза в сензора на камерата (или филм във филмови камери). Блендата е един от трите ключови елемента при регулиране на експозицията (ISO, скорост на затвора, бленда).

Промяната на стойността или разделянето на блендата не само ви позволява да контролирате количеството на „събраната“ светлина, но и влияе върху крайното изображение, което трябва да разберете. Дълбочината на рязкост (DOF) е най -важна, но са възможни и оптични изкривявания или промени. Трябва да знаете как работи блендата на обектива, за да вземете информирани решения относно други настройки на експозицията, да създадете творчески ефекти, да избегнете грешки и да разберете ефекта от корекциите върху изображението.

Стъпки

1. 1 Запознайте се с основните понятия и термини. Тази информация ще ви помогне да разберете по -добре статията.
   • Диафрагма е регулируем отвор в лещата, през който светлината преминава и удря филма (или цифровата матрица). Подобно на дупка в камера с дупка, тя блокира светлинните лъчи, с изключение на тези, които дори без обектив могат да образуват обърнато изображение при преминаване през централната точка до съответната точка в обратната посока на филма. Докато с обектив, блендата също блокира светлинните лъчи, които пътуват далеч от центъра, където лещата на лещата по -малко възпроизвежда (обикновено с различни прости сферични повърхности) геометрични форми без остър фокус (обикновено много по -сложни асферични повърхности), което води до в аберации.
     • Тъй като всяка камера има отвор, който обикновено се регулира (и ако не, поне има ръбовете на обектива, които действат като бленда), размерът на отвора на блендата обикновено се нарича „бленда“.
   • Разделяне на блендата или просто диафрагма е отношението на фокусното разстояние на обектива към стойността на блендата. Това измерване се използва, защото определен f-номер осигурява една и съща яркост на изображението, така че същата специфична скорост на затвора е необходима за определена ISO стойност (чувствителност на филма или еквивалентно усилване на матричната светлина) независимо от фокусното разстояние.
   • Диафрагма на ириса е устройство, което се използва в повечето камери за оформяне и регулиране на ириса. Състои се от поредица от припокриващи се тънки метални пластинки, които могат да се въртят към центъра на отвора вътре в плоския метален пръстен. Той образува централен отвор, идеално плосък в случай на напълно отворен отвор, когато венчелистчетата се раздалечават, и се компресира от изместването на венчелистчетата към центъра на дупката, което води до по -малък полиедрален отвор (който също може да има извити ръбове).
     • Ако вашият фотоапарат поддържа сменяеми обективи или е „псевдоогледален“, тогава обективите са оборудвани с регулируема диафрагма на ириса. Ако имате компактен модел или "сапунена чиния" (особено в бюджетния сегмент), вместо диафрагма на ириса, устройството вероятно е оборудвано с "ND филтър". Ако превключвателят за режим на вашата камера има режими M, Tv и Av, тогава е почти сигурно, че устройството има истинска диафрагма на ириса (дори в случай на малки компактни модели). Ако дискът за избор на режим няма тези настройки, камерата може да е оборудвана както с ирис, така и с ND филтър. Единственият начин да намерите точния отговор е да прочетете спецификациите в ръководството за потребителя или подробен професионален преглед (потърсете прегледи на вашия модел камера в търсачките и прочетете наличните материали). Ако се използва ND филтър, възможността за „фина настройка“ на настройките, дълбочината на рязкост или боке ще бъде ограничена от фиксираната бленда на устройството. МОЛЯ, ЗАБЕЛЕЖКА за превключвателя за режим: „M“ означава „Ръчно“, което ви позволява да зададете стойности на скоростта на затвора и блендата. "Tv" - режим на приоритет на затвора: скоростта на затвора се настройва ръчно, след което камерата сама избира подходящата стойност на блендата. „Av“ е режим с приоритет на блендата: той се настройва ръчно (обикновено за контрол на желаната дълбочина на рязкост), след което камерата избира подходящата скорост на затвора.
     • Повечето рефлексни камери с единичен обектив затварят ириса, след което той може да се види от предната част на обектива само когато е разрешена експозицията или визуализацията на дълбочината на полето.
   • Покривам или потъмнявам бленда означава използване на по-малка или (в зависимост от контекста) относително малка стойност на блендата (голям f-номер).
   • Отворено бленда означава използване на по-голяма или (в зависимост от контекста) относително голяма стойност на блендата (малък f-номер).
   • Отворено блендата е най-голямата бленда (най-малкото f-число).
   • Дълбочина на полето на изобразената зона е конкретна предна или задна част на рамката или (в зависимост от контекста) количеството предна или задна част, която изглежда достатъчно остра. Намаляването на блендата увеличава дълбочината на рязкост и намалява размера на замъгляването на обекти извън острата област. Точната стойност на дълбочината на рязкост е донякъде субективна, тъй като остротата постепенно намалява от най -точното фокусно разстояние, а възприеманото замъгляване на изображението зависи от фактори като типа на обекта, други източници на липса на острота и условия на гледане.
     • Относително голямата дълбочина на рязкост се нарича голями относително малък - малък дълбочина на рязкост.
   • Аберации - това са недостатъци в способността на обектива да фокусира рязко светлината. Най-общо казано, евтините и екзотични лещи (като ултраширокоъгълните) ще имат по-забележими аберации.
     • Диафрагмата не влияе на линейните изкривявания (правите линии изглеждат извити), но те често изчезват по -близо до центъра на обхвата на увеличение на обектива с увеличение. Можете да композирате снимката си така, че да не привличате вниманието към изкривяване (например, да не поставяте изрични прави линии като сгради или хоризонта близо до ръбовете на кадъра), или автоматично да коригирате дефект във камерата или в последващ компютър обработка.
   • Дифракция - Това е основен аспект на поведението на вълни, които преминават през малки отвори, което ограничава максималната острота на всички обективи при малки отвори. Той става по -забележим след f / 11, в резултат на което отличната камера и обектив могат да дадат доста посредствени резултати (въпреки че понякога те са чудесни за специфични задачи като много голяма дълбочина на полето или дълги скорости на затвора при ниска чувствителност или ND филтър не може да се използва.).
2. 2 Дълбочина на рязкост в изобразената зона. Формално дълбочината на рязкост е диапазонът от разстояния до обект, в рамките на който обектите в изображението имат приемлива острота... Има само едно разстояние, на което ще се намират обектите идеален фокус, но остротата намалява постепенно преди и след това разстояние. При по -къси разстояния във всяка посока, размазването на обектите ще бъде толкова леко, че размерът на филма или сензора няма да позволи да се открие замъгляване. Дори по -големите разстояния няма да повлияят твърде много на "достатъчната" яснота на крайното изображение. Маркировките за дълбочина на рязкост за конкретни стойности на блендата до пръстена за фокусиране на обектива осигуряват оценка на тази стойност.
   • Около една трета от дълбочината на рязкост е до фокусното разстояние, а други две трети отзад (освен ако не се простират до безкрайност, тъй като това се отнася до стойността, при която лъчите светлина, отразени от обект, трябва да се огънат, за да се сближат при фокусна точка и лъчите, които преминават на големи разстояния, се стремят към паралелизъм).
   • Дълбочината на рязкост намалява постепенно. При малка бленда фонът и предният план ще изглеждат малко размити или дори остри, докато при широка бленда те ще бъдат много размазани или напълно неразпознаваеми. Ако предният план и фонът са важни, те трябва да останат на фокус. При слабо размазване общият контекст се запазва и е по -добре да се размаже разсейващият фон колкото е възможно повече.
     • Ако искате да размажете фона, но дълбочината на рязкост не е достатъчна за вашия обект, фокусирайте се върху елемента, който ще привлече основното внимание (често очите).
   • Като правило, в допълнение към блендата, дълбочината на рязкост зависи и от фокусното разстояние (колкото по -голямо е фокусното разстояние, толкова по -малък е DOF), размерът на кадъра (колкото по -малък е форматът на филма или сензора, толкова по -голям е DOF, ако зрителният ъгъл или еквивалентното фокусно разстояние остава същото) и разстоянието до обекта (много по -малко при къси фокусни разстояния).
     
     Ако трябва да получите малка дълбочина на рязкост, можете да си купите супер бърз обектив (скъп) или да увеличите обекта (безплатно) и да отворите блендата възможно най -много, дори с евтин обектив с ниска бленда.
   • По отношение на художествената стойност, дълбочината на рязкост се използва за изостряне на цялото изображение или за „разфокусиране“ и размазване на преден план или фон, който отвлича вниманието от централния обект.
   • От практическа гледна точка дълбочината на рязкост ви позволява да зададете малка бленда и да зададете „супер фокусно разстояние“ (най -близкото разстояние,в която дълбочината на рязкост се простира до безкрайност от определено разстояние; вижте съответната таблица или маркировките за дълбочината на полето на обектива за избор на бленда) или прогнозното разстояние, за да направите бързо снимки с ръчен фокус или да снимате обект, който се движи твърде бързо или непредсказуемо, за да може автофокусът да работи правилно (което също изисква бързо скорост на затвора).
   • Трябва да се помни, че обикновено всички промени в дълбочината на рязкост са едва забележими във визьора или външния екран при изграждането на композиция.... Съвременните фотоапарати измерват параметрите при максималната бленда на обектива и покриват блендата до избраната стойност още в момента на експониране на кадъра. Прегледът на дълбочината на рязкост обикновено е само приблизителен и неточен резултат (игнорирайте странни модели на екрана, когато фокусирате, тъй като те няма да се появят в крайното изображение). Нещо повече, визьорите на съвременните DSLR и други камери с автофокус дори не показват истинска дълбочина на рязкост с отворена бленда, когато се използват обективи над f / 2.8 (тя ще бъде дори по-плитка, отколкото изглежда; разчитайте на автофокус, ако е възможно, а не на обект). Най -добрият вариант за цифров фотоапарат е просто да направите снимка, да видите и да увеличите мащаба на LCD екрана и да определите дали сте доволни от остротата (или степента на размазване) на фона.
3. 3 Взаимодействие на диафрагмата с импулсна светлина (светкавица). Светкавицата обикновено се задейства толкова бързо, че само блендата засяга компонента на светкавицата на експозицията (филмовите и цифровите фотоапарати почти винаги имат максимална, съвместима със светкавицата скорост на затвора за "синхронизиране"; при по-бърза скорост на затвора се излага само част от кадъра , поради особеностите на затвора „завеса“; специалните режими на високоскоростна синхронизация на светкавицата използват краткосрочно задействане на слаби светкавици, всеки от които излага различна част от кадъра; това значително намалява обхвата на светкавицата, така че тази опция е рядко се използва). Широката бленда увеличава обхвата на светкавицата. Той също така разширява ефективния диапазон на светкавица за пълнене чрез увеличаване на пропорционалната експозиция на светкавицата и съкращаване на времето за проникване на околната светлина. Малката бленда предотвратява преекспонирането в близък план поради най-ниската мощност, под която е невъзможно да се намали светкавицата (отскачащата светкавица, която не е толкова ефективна, ще бъде полезна в тази ситуация). Много камери поддържат регулиране на баланса на светкавицата и околната светлина чрез функцията „компенсация на експозицията на светкавицата“. За предизвикателна фотография със светкавица, цифровите фотоапарати са най -добри, тъй като резултатите от кратки светкавици не са очевидни сами по себе си, въпреки че някои модели студийни светкавици имат „моделираща светкавица“, а функционалните преносими светкавици предлагат подобни режими за визуализация с моделираща подсветка.
4. 4 Разберете оптималната острота за вашите обективи. Различните обективи се различават един от друг и за оптимални резултати трябва да снимате с различни отвори. Направете снимки на обекти с много фини детайли при различни отвори и сравнете снимките, за да видите как се представят обективите при различни отвори. Препоръчва се да поставите целия обект на „безкрайност“ (10 метра или повече за широкоъгълни обективи и няколко десетки метра за телеобективи; обикновено са подходящи отдалечени горски стойки), за да не объркате липсата на острота с аберации. Ето някои съвети:
   • Почти всички обективи имат лош контраст и намалена острота в най -широките си бленди, особено в ъглите на изображението... Това е особено вярно за цифрови обекти "насочи и стреляй" или евтини.Ето защо, ако трябва да предоставите високи детайли в ъглите на изображението, по -добре е да използвате по -малка стойност на блендата. Обикновено f / 8 осигурява най -добрата острота за плоски обекти. Ако обектите са на различни разстояния, тогава още по -малка бленда ще осигури по -дълбока дълбочина на рязкост.
   • Почти всички обективи водят до забележимо винетиране при отворени отвори... В този случай ръбовете на изображението изглеждат по -тъмни от центъра на рамката. Този ефект може да бъде полезен за много снимки, особено портрети; той се фокусира върху централната част на изображението, поради което мнозина добавят този ефект в пост-обработката. Но винаги е най -добре да знаете как ще изглежда оригиналният кадър. Обикновено над f / 8 винетирането изчезва.
   • Зоообективите се различават по своите фокусни разстояния. Извършете посочените проверки с различни нива на оптично увеличение.
   • Явлението дифракция води до факта, че картините с почти всеки обектив стават по -малко остри при бленда f / 16 или по -малко и особено при стойности f / 22 или по -малко.
   • Всички тези аспекти ви позволяват да получите оптимална картина по отношение на яснотата, ако за нея вече е изградена най -добрата композиция, включително дълбочината на рязкост и ако тя няма да бъде развалена от трептенето на камерата, когато скоростта на затвора не е достатъчно бърза, или замъгляване или шум на обекта с прекомерна "чувствителност към светлина" (усилване).
   • Не е необходимо да се губи филм за подобни експерименти. Проверявайте обективи на цифрови фотоапарати, четете рецензии и в крайна сметка разчитайте на факта, че по -скъпите обективи с фиксирано фокусно разстояние (без увеличение) произвеждат по -добри изображения при f / 8, по -евтините и комплектираните обективи се представят по -добре при f / 11. и трябва да се използват евтини или екзотични обективи, като свръх широкоъгълни образци и модели с широкоъгълни или телескопични удължителни обективи с бленда f / 16 (за удължителни обективи на цифрови сапунени чинии, задайте минималната бленда или използвайте режим на приоритет на блендата в менюто).
5. 5 Специални ефекти, свързани с диафрагмата.
   • Японска дума боке често се използва за описване на външния вид на области от изображението, които са извън фокус, особено светли зони, тъй като приличат на капчици светлина. Има много материали за тези светлинни капки, които могат да бъдат по -ярки в центъра, понякога по -ярки по краищата като понички или комбинация от двете, но обикновено те обръщат внимание само на това в статии за ефекта на боке. Важно е да запомните, че такива размазани петна:
     • Ще бъде по -голям и по -дифузен с по -широка бленда.
     • Ще има извън фокус при най-широката бленда поради перфектно кръглия отвор на лещата (ръбовете на лещата, а не венчелистчетата на ириса).
     • Зависи от формата на отвора на диафрагмата, когато тя не е напълно отворена. Този ефект е най -забележим, когато блендата е широко отворена поради размера на отвора. Bokeh може да се счита за непривлекателен при лещи, които имат несъвършено кръгъл отвор (например евтини лещи с пет или шест бленди с остриета).
     • Може да има форма на полумесец вместо кръг около ръбовете на изображението, когато блендата е особено широка (това може да се дължи на това, че един от елементите на обектива не е достатъчно голям, за да осветява напълно всички части на изображението при тази бленда, или такава светлина кръговете се разширяват по странен начин поради "асиметрична аберация" при много широка бленда, която обикновено се превръща в проблем само при снимане на фенерчета през нощта).
     • Те са предимно под формата на пръстени и гевреци в телефото SLR обективи поради наличието на централни смущения.
   • Дифракционни лъчи форма звездички... Много светлите области на изображението, като крушки през нощта или малки огледални отражения на слънчевата светлина, ще бъдат заобиколени от „дифракционни лъчи“, които образуват „звезди“ на малка бленда (ефектът се дължи на повишена дифракция във върховете на полиедрален отвор, образуван от ножовете на отворите). Броят на върховете или лъчите съответства на броя на блендите на отворите (с четен брой) поради припокриването на противоположните лъчи или два пъти повече от техния брой (с нечетен брой лопатки). Гредите са по -слаби и по -слабо изразени при лещи с много много остриета (обикновено по -стари лещи като по -старите модели Leica).
6. 6 Направете моментни снимки. Най -важното нещо (поне в контекста на блендата) е да се контролира дълбочината на рязкост. Просто е: колкото по -малка е блендата, толкова по -голяма е дълбочината на рязкост; колкото по -голяма е блендата, толкова по -малка е дълбочината на рязкост. Също така, по -широката бленда замъглява фона повече. Ето няколко примера:
   • Покрийте блендата за по -голяма дълбочина на рязкост.
   • Дълбочината на рязкост намалява с приближаването до обекта... Така че за макро фотография можете да покриете блендата повече, отколкото за пейзажна фотография. Насекомите често се снимат при f / 16 или по -малко и осветяват обекта с много изкуствена светлина.
   • Отворете блендата за малка дълбочина на рязкост... Този метод е подходящ за портрети (много по -добър от неудобните автоматични режими). Отворете напълно блендата, фиксирайте фокуса върху очите, коригирайте композицията: замъгленият фон ще отвлече по -малко внимание от основния обект.
     
     Не забравяйте да използвате по -бърза скорост на затвора за широка бленда. При ярка дневна светлина се уверете, че камерата не се опитва да надхвърли най -бързата скорост на затвора (обикновено 1/4000 за DSLR). За да направите това, трябва да намалите ISO стойността.
7. 7 Правете снимки с необичайни ефекти. Ако снимате източници на светлина на тъмно с подходяща камера и искате да получите звезди, затворете блендата. В случай на големи и кръгли боке капки (макар и не винаги пълни), използвайте отворена бленда.
8. 8 Използвайте запълваща светкавица. Задайте относително широка бленда и бърза скорост на затвора, ако трябва да комбинирате светкавица и дневна светлина, така че светкавицата да не блокира всички сенки на картината.
9. 9 Правете снимки с оптимално качество. Ако дълбочината на рязкост не е критична (обектите са достатъчно далеч от обектива и все още ще са във фокус), скоростта на затвора е достатъчно дълга, за да не замъгли изображението с трептене на фотоапарата, ISO е достатъчно нисък, за да се избегне шум или друга загуба на качество (типични дневни условия). осветление) и не е нужно да подвеждате блендата си, а светкавицата ви е достатъчно мощна, за да работи правилно на дневна светлина, след това настройте блендата, за да получите най -много детайли за вашия обектив.
10. 10 Изберете желаната от вас стойност на блендата и започнете да извличате максимума от нея режим на приоритет на блендата.

Съвети

• Нищо чудно, че казват f / 8 и без зададени въпроси... Обикновено блендата f / 8 позволява дълбочина на рязкост, която е подходяща за повечето неподвижни обекти. и осигурява по -добра (или почти по -добра) острота на филмовите и цифровите фотоапарати. Чувствайте се свободни да използвате тази бленда или програмен режим (оставете камерата в този режим за внезапни неочаквани снимки) за движещи се обекти, които няма да чакат да промените настройките на камерата.
• Понякога трябва да намерите компромис между блендата, скоростта на затвора и чувствителността (ISO). Можете също така да снимате в автоматичен режим и да оставите настройките на милостта на камерата.
• Размитото изображение, дължащо се на дифракция и (в по -малка степен) липса на фокус (което, освен че е размито, създава странни модели), понякога може да бъде коригирано с помощта на функции като „неостри маскиране“ при обработка на компютър. Примерите включват GIMP и Photoshop. Функцията ще ви позволи да изострите границите, въпреки че няма да може да създава малки детайли, които не попаднаха в картината (ако се приложи твърде много, преходите ще бъдат твърде остри и неточни).
• Ако размерът на блендата е важен за вашия кадър и използвате автоматична камера, тогава приоритетът на блендата или смяната на програмата (предварително зададени двойки бленда и скорост на затвора за правилна експозиция при различни условия) ще ви подхождат.
• Всички обективи имат определени изкривявания: „идеални“ лещи не могат да бъдат намерени дори сред професионалните модели, които струват десетки хиляди рубли. Добрата новина е, че известни производители на оптика като Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta и Olympus често създават профили за „корекция на изкривяванията“, които могат да бъдат изтеглени от интернет и приложени по време на обработка на изображения (например в Adobe Photoshop и Adobe Camera RAW). С добър софтуер и профили за обективи можете да правите снимки без изкривяване на цевта или иглата, които са по -приятни за окото. В този пример с широкоъгълна панорамна пейзажна снимка проблемът е, че „изкривяване на перспективата“ и „изкривяване на цевта“ огъва дърветата в ъглите на изображението към центъра на изображението. Съвсем очевидно е, че това е изкривяване на обектива и е малко вероятно дърветата да бъдат закръглени по този начин.
  • Сега погледнете кадъра, след като приложите профила на обектива и корекцията на вертикалните изкривявания в Adobe Camera RAW. Дърветата са станали напълно вертикални както в центъра, така и в краищата на изображението поради лесното кадриране на изображението. Снимката е станала приятна за окото, а наклонът на дърветата не отвлича вниманието.

Предупреждения

• Направете звезди с ярки светлинни точки, като улични лампи, които са по -малко ярки от слънцето.
  • Не насочвайте телеобектив, особено обектив със свръхдиафрагма или обектив с ултра дълъг фокус, директно към слънцето поради звезди или по някаква друга причина, тъй като съществува риск от увреждане на зрението, затвора или сензора на камерата.
  • Не насочвайте фотоапаратите без огледало на затвора като Leica към слънцето (само за кратко, когато снимате от ръка и с малка бленда), за да не изгорите дупка в затвора, в противен случай ремонтът ще ви струва еднократно.